 |
 Часть 1 (Древний Египет, Вавалон, Ассирия, Персия, Микены, Крит)
Часть 2 (Древняя Греция; Галлы; Викинги; Норманны. Средневековье)
Часть 3 (Раннее Возрождение; Реформация; Европа Высокое Возрождение)
Часть 4 (Эпоха Людовика XIV; Рококо; Униформа; Бидермайер и Романтизм)
Часть 5 (Франция, Италия, Испания, Германия, Англия, Австрия, Дания)
Часть 6 (Россия, Средняя Азия, Индия, Китай, Япония, Северная Америка)
|
| |
Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы. Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает. Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия. Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер), благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами. Однако это сообразное с природой развитие моды некоторое время встречало сопротивление в самом Париже, по крайней мере при новом французском дворе. Император Наполеон, стремясь придать своему двору особый блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду. По его поручению придворный художник Ж.Л.Давид и оформитель церемоний ЖБ.Изабе, опираясь на образцы испанской придворной одежды XVI и XVII ст., сделали многочисленные эскизы, по которым затем были изготовлены роскошные костюмы для коронационных празднеств, для императорской четы и для всех придворных, вплоть до церемониймейстеров и пажей. Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам «стюарт», а мужчины — к большим испанским брыжам, узким беретам или токам, украшенным перьями, штанам до колен (culottes), шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом. ха Империи - время правления французского императора Наполеона I - поначалу не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду.
В женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным (древнегреческим и древнеримским). Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы. Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейфпочти полностью исчезает. Но эти пышные наряды, плод романтического обраще ния к старине, могли налагать свой отпечаток на моду лишь очень недолгое время и вскоре превратились в придворную униформу. Правда, в буржуазной моде сохранились от них некоторые элементы отделки: кружевные воротники, и оборки различной формы, маленькие буфы и разрезы на рука вах, особенно популярные в эпоху романтизма и бидермайера.
Уже в последней четверти XVIII ст., в период «бури и натиска», сложилась та немецкая разновидность костюма, которая нашла сравнительно устойчивое воплощение в «костюме Вертера».
Однако только после освободительных войн немцы снова вспомнили о национальном своеобразии. В первую очередь стали подумывать о том, чтобы создать немецкую моду для замены французской. Вскоре был сделан еще один шаг — стали высказываться пожелания, чтобы немцы раз и навсегда отказались от изменений в одежде и выбрали для себя устойчивый национальный костюм. Отовсюду посыпались предложения относительно такого сугубо «немецкого» костюма. Предлагалось, например, мужскую одежду рыцарских времен — нечто вроде тогдашней униформы баварского ополчения — дополнить шляпой с развевающимися перьями, усиливающей рыцарски-романтический характер внешности и пр. К этому добавились требования к правительству дать предписания относительно одежды для всех сословий. С особой серьезностью и энергией отстаивал «национальную идею» Эрнст Мориц Арндт, полагавший, что «одежда, постоянная в своих основных формах, была бы в высшей степени полезна для нравов; наша молодежь обошлась бы без многих дурачеств и фокусов, если бы мы заимствовали из костюма наших предков ту естественность, которая была ей свойственна еще двести или триста лет назад». В качестве наиболее пристойной мужской одежды он предлагал «штаны, не слишком узкие и не слишком широкие, куртку и наш старинный кафтан». Журналы мод в Веймаре и Франкфурте соревновались в создании моделей мужской и женской национальной одежды по таким рецептам. Фактически уже в октябре 1814 г. дамы во Франкфурте носили «немецкое платье», а немного позже в Карлсруэ нарядились в «простую национальную одежду». Эта последняя состояла из белого платья без украшений и красного бархатного пояса со скупой вышивкой золотом. Но в действительности такая «национальная одежда» была весьма далека от настоящей старинной немецкой одежды.
Таким образом, решение проблемы не было найдено, и «национальная одежда» осталась лишь кратковременной тенденцией моды.
|
