ЕГИПЕТ Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой - достаточно было "прикрыть срам". Уже в ранний период существования Египта, а в особенности в историческую эпоху, вплоть до Нового царства, мужчины, по крайней мре состоящие на государственной службе, пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу .Первоначально это была узкая полоска кожи, связанные или сплетенные тросниковые стебли ("пояс с полоской"). Когда в дальнейшем "пояс с полоской" был частично вытеснен передником, остался только узкий кусок материи, который оборачивался вокруг тела и завязывался. Подробнее
АССИРИЙЦЫ, ВАВИЛОНЯНЕ, ШУМЕРЫ, ХЕТТЫ Такое же значение, как для древних египтян передник с его последующими видоизменениями, для ассирийцев имела рубаха-юбка, доходящая до колен, со швом на плечах и короткими рукавами. Отличительным знаком высокопоставленных лиц был широкий шарф с бахромой, который носили на одном или обоих плечах; у всех остальных бахрома пришивалась только к нижнему краю одежды. Как установил Макс Тильке в своих исследованиях по истории восточного костюма, ассирийская накидка — это не шитая одежда, а прямоугольный кусок ткани, который может иметь различные размеры и окутывает или только плечи и верхнюю часть корпуса, или всю фигуру. Подробнее
ЕВРЕИ Древнееврейская мужская одежда состояла, как правило, из шерстяной рубахи без рукавов или с короткими рукавами, которая могла иметь различную длину, пояса и прямоугольной накидки, или плаща, четыре угла которого иудейский закон предписывал украшать кистями. Позже к этому добавилась более богатая верхняя одежда или вторая нижняя одежда. Кроме головных повязок носили также шапки. Одеяние священников — по-видимому, под египетским влиянием — состояло из коротких штанов или передника, белой льняной нижней одежды с длинными рукавами, цветного пояса в несколько витков и высокой головной повязки, которая наматывалась вокруг открытой несущей гильзы. Если и встречаются длинные штаны, то они заимствованы у персов. Подробнее
ДРЕВНЯЯ ПЕРСИЯ. СКИФЫ, ПАРФЯНЕ И САРМАТЫ После падения Ассирийского царства и завоевания его столицы Ниневии (612 г. до н.э.) вавилонянами и ираноязычным племенем мидян, которые в дальнейшем (550 г. до н.э.) были покорены персами, культура семитских племен перешла к племенам ираноязычным. Эти племена обитали на территории от восточного берега Тигра до Инда, от Кавказа до Персидского залива. Мидяне в союзе в вавилонянами разрушили ассирийское царство; персы, в свою очередь, — индийское. Мидяне передали персам ассирийскую культуру и, как сообщает Геродот, их собственная одежда перешла к персам. Ее мы видим на памятниках Пасаргад и Персеполя. Подробнее
КРИТО-МИНОЙСКАЯ ОДЕЖДА ЭПОХИ БРОНЦЫ XIX - XVII вв. до н.э В культурном пространстве Эгейского моря, центрами которого были Крит и Микены, появляются элементы одежды, не имеющие ничего общего с более поздними эллинскими. Мужская одежда, как видно из стенных росписей, резьбы по камню и золотых рельефов, была очень простой. От кожаного пояса вокруг бедер шел передник, закрывающий ляжки; обувь крепилась шнурками, обвязанными вокруг лодыжек. Длинные гладкие волосы, схваченные плотной головной повязкой, прядями струились по спине. Два или три крутых завитка поднимались надо лбом. Передник надевался таким образом, что спереди он ниспадал углом, а его вертикальная кромка шла наискось от бедра к колену другой ноги. Ткань была украшена вытканным цветным узором. Подробнее
ГРЕЦИЯ Элементом древнейшей "догомеровской" одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская — пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда, созданная по совершенно оригинальному принципу — без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры. По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Подробнее
ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды — передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, — у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. Подробнее
РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует название «Roma togata» — «Рим, носящий тогу», — которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим выработал свой тип национальной одежды, который оформился как величественная тога. Подробнее
ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одежды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ — несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделанная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани... Подробнее
ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕНИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и временем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаруживает зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг-Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, — свидетельство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Подробнее
ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 — 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней примитивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обычай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть старинный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длинными рукавами и штаны до колен femoralia (femus — лат. бедро) или германские длинные штаны braccae (отсюда название Gallia braccata). Подробнее
НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними — в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих соплеменников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили — в северном варианте — многие утраченные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова — они назывались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин Подробнее
ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобострастно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их пожелание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императора в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византии (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего государства. Подробнее
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он надевал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего набрасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл пренебрегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по-римски. Подробнее
ГЕРМАНИЯ XI в «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале -XI ст. Основная одежда мужчин — блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз резом на груди, обшитым по краю; поверх нее -накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византийской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 — 1099 гг.). Подробнее
ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпечаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные свойства натуры.
Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верхов езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в военных походах и междоусобицах, приключения и пирушки формировали чисто мужские черты характера, то занятия изящными искусствами — поэзией и игрой на струнных инструментах, а также куртуазное служение прекрасной даме. Подробнее
ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю — как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей — средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, — постепенно изменяли свою форму и совершенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Подробнее
ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 -1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило возможность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробуждалось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочестие сменилось Мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Подробнее
ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-государств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершенствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. Подробнее
ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабатывается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высвобождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много-частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступило место более тяжелой — с мощными, глубокими складками. Подробнее
ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории общественной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобождение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Реформация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натянутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным способом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях; Подробнее
ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации, После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью — их предписывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и доведенный до крайности. Подробнее
ОДЕЖДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618 - 1648 гг. Мы уже говорили о том, что так называемый «испанский костюм» был узким, плотно прилегающим и жестким, что, естественно, требовало торжественно-размеренных движений. В самом начале XVII ст., то есть еще накануне войны, обнаруживается некоторое ослабление этой жесткости. По-видимому, перелом начался с Нидерландов, которые тогда уже долгое время вели с Испанией войну за независимость: военные упорно отвергали несовместимую с их ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. Так вышла из употребления набивка коротких штанов, им дали возможность свободно падать до колен; куртка стала более легкой и удобной -ее удлинили, разделив внизу на 8 частей, и стали пришнуровывать нижнюю часть к талии. У женщин сужающийся кверху кринолин был заменен более широким и равномерно округлым. Подробнее
ВОЕННАЯ ОДЕЖДА С XVI в. ДО ВВЕДЕНИЯ УНИФОРМЫ После того как с изменением военной тактики практически потеряло свое значение рыцарство, а с техническим усовершенствованием наступательного вооружения в XVI ст. — рыцарское защитное облачение, в особенности громоздкий полный панцирь во всех его формах, вступило в свои права сословие наемных солдат. Этому сопутствовало и видоизменение солдатской одежды, которая не была единообразной, хотя отдельные военачальники и заботились о том, чтобы солдаты их отрядов носили примерно один и тот же определенный цвет. Поначалу существовали предписания только в отношении вооружения: меч, огнестрельное оружие, копье длиной 18 футов уже имели унифицированную форму; так называемый «солдат на двойном жаловании» был вооружен большим двуручным мечом, коротким мечом и кинжалом. В качестве защитного снаряжения служил скорлупообразный нагрудный панцирь с надставленными полами. Подробнее
ВВЕДЕНИЕ УНИФОРМЫ Ок.1670 г. Начало унификации военной одежды относится ко времени правления шведского короля Густава II Адольфа (1611 — 1632), который впервые ввел для своих полков одежду определенного цвета. Но собственно униформа появилась только при Людовике XIV Французском, т.е. примерно после 1670 г. Он требовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц. Всю экипировку солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Конечно, новый тип униформы не создавался специально, а постепенно складывался из отобранных для этой цели разрозненных элементов современной одежды. В качестве верхней одежды служил длинный парадный сюртук довольно изящного покроя (прообраз одежды, получившей название «justaucorps»). Подробнее
ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV И ГОСПОДСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ 1660 -1710 гг. Если в XV ст. определяющее влияние на одежду в большинстве стран оказывал в основном бургундский двор, а в XVI и в начале XVII — испанский, то с середины XVII ст. эта роль переходит ко двору французскому, и в отношении к этому времени уже можно говорить о «мировой моде». После пестрой, фантастической, лишенной какого бы то ни было единообразия картины, которую являла во всех европейских странах постоянно изменявшаяся мода времен Тридцатилетней войны, одежда постепенно снова начинает подчиняться определенным законам — теперь уже новым: их диктует своей стране и соседям французский королевский двор в Версале, и этому «версальскому диктату» охотно, даже слишком охотно, подчиняются все. Подробнее
ЭПОХА РЕГЕНСТВА. ПЕРЕХОД ОТ БАРОККО К РОКОКО 1730 - 1770 гг. После долгого правления Людовика XIV Французского (1643 — 1715), т.е. уже в самом начале XVIII ст., во всех областях искусства, во вкусах и нравах стали ощущаться новые веяния, которых не избежала и одежда. Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Новое поколение искало выхода для своей энергии. Подобно тому, как тяжелые и пышные формы архитектуры французского барокко в первые десятилетия XVIII ст. растворились в более легких и текучих формах стиля эпохи Регентства, а немного позже - в изысканно-грациозном рококо, одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Регентство (правление герцога Филиппа Орлеанского в 1715 — 1723 гг.) — это ярко выраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, находилось все то, что расцвело в эпоху рококо. Подробнее
ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 - 1770 гг. В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины — «rocail-le») получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторично, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлится свыше шестидесяти лет. В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг. появившись на парижской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкое название «Retfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу — пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды, стремящейся противопоставить изящную головку с низкой прической и стройную осиную талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры -с другой, эта часть была немыслимо увеличена. Подробнее
ЛЮДОВИК XVI ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился сначала на сцене — в драме, опере и балете, а оттуда в качестве главного отличительного признака новой женской моды перешел в «сферу высшей элегантности» (речь идет о парадных туалетах, предназначенных для грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты). В противоположность более простому кринолину эпохи рококо, теперь широкие плоскости платья стали покрывать — часто сверх всякой меры — гирляндами из лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев. Другая характерная черта этой моды — высокая прическа. Подробнее
АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 1770 - 1800 гг. В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян -сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы и, не в последнюю очередь, наряда приезжавших из Северной Америки пуритан и квакеров: их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не могли оставаться незамеченными. Английские дамы тоже старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене и Петербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французской революции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на высоких каблуках. Подробнее
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 - 1794 гг. Подобно тому как революции в политике, мировоззрении и литературе подготавливаются длительное время, прежде чем совершается государственный переворот, попытки в принципе реформировать одежду предпринимались задолго до 1789 г. Призыв Руссо «назад к природе» пробудил не только стремление к освобождению от невыносимого социального и экономического гнета и к пересмотру устаревших представлений в области общественной морали, но и возмущение условностями обременительной, неудобной моды. Мы уже видели, как английское поместное дворянство создало целесообразный «буржуазный» костюм, который зарекомендовал себя наилучшим образом благодаря простоте покроя, удобству, удачному выбору материалов. Подробнее
ДИРЕКТОРИЯ 1795 -1800 гг. "АНТИЧНАЯ" ОДЕЖДА С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «a la Titus» - короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Подробнее
ИМПЕРИЯ И ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 1804 - 1815 гг. Эпоха Империи — время правления французского императора Наполеона I — поначалу не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду. В женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным (древнегреческим и древнеримским). Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы. Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает. Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия. Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер). Подробнее
РЕСТАВРАЦИЯ 1815 - 1820 гг. "Реставрация» — не только в политической истории Европы, но и в истории моды — означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам. Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще ок. 1820 г. Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи (еще один «пережиток» старонемецкой романтической моды); плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев. Подробнее
БИДЕРМАЙЕР И РОМАНТИЗМ 1820 -1840 гг. Около 1820 г. в женской моде за короткое время произошел коренной переворот: талия снова вернулась на ее настоящее место — над бедрами — и ее начали слегка зашнуровывать. Поскольку и юбка утратила свою прежнюю трубчатую форму и начала расширяться книзу наподобие воронки, очертания женской фигуры существенно изменились. В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII ст., утвердился снова, правда, в смягченной форме. Зато туфли, неотъемлемой принадлежностью которых в свое время были высокие тонкие каблуки, еще долго оставались без них. Самую эффектную линию нового силуэта, образуемую шнуровкой на талии, начали особенно подчеркивать, раздувая рукава, чтобы по контрасту талия казалась еще тоньше. Подробнее
НАПОЛЕОН III, ИЛИ "ВТОРОЕ РОКОКО" 1850 -1870 гг. ГОСПОДСТВО КРИНОЛИНА На смену бидермайеру, который, при всей экстравагантности отдельных деталей, в целом носил отпечаток бюргерской простоты, около середины XIX ст. пришел более претенциозный стиль, зародившийся при известном своей любовью к роскоши дворе императора Наполеона III и его супруги Евгении, а затем занявший господствующее положение в художественной промышленности и моде. Этот стиль, воспринявший и приумноживший традиции рококо (ок. 1750 — 1770 гг.) как в основных формах, так и в отделке и аксессуарах, не без оснований называют «вторым рококо». Для женской моды этого времени особенно характерно возвращение большой «юбки на обручах» - кринолина, который, таким образом, уже в третий раз стал играть заметную роль в истории костюма. Название «кринолин» поначалу означало нижнюю юбку, подбитую конским волосом, а затем перешло на любую женскую юбку на обручах, не соприкасающуюся с телом. Подробнее
ПЕРИОД ГРЮНДЕРСТВА 1871 - 1890 гг. СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ После войны 1870 — 1871 гг., в так называемый «период грюндерства» (предпринимательства), заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустраивались на широкую ногу, ставя превыше всего эффектный и роскошный облик жилья и одежды и не заботясь об их прочности и качестве. При довольно частых сменах моды контур женской фигуры многократно изменялся вне всякой художественной последовательности. Еще до 1870 г. платье с кринолином было вытеснено более узкой юбкой и верхним платьем, которое называли тюник. Ниже спины оно вздувалось, образуя т.н. «cul de Paris» (парижский, или искусственный зад), который, как и турнюр, подчеркивал ту часть тела, о которой не принято говорить в приличном обществе. Юбка держалась на каркасе, который образовывали изогнутые обручи, и сверху была украшена подобранными оборками, бахромой и бантами. Подробнее
|
|
